FAQ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA



Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Kliknij pytanie, żeby zobaczyć odpowiedź.



Pytania ogólne do programu PolREFF

Jakie są korzyści z przystąpienia do programu?

Największą korzyścią z przystąpienia do programu jest możliwość zrealizowania inwestycji w Twoim domu, mieszkaniu, która przyniesie poprawę komfortu mieszkania oraz obniżenie rocznych kosztów zużycia energii. Jest to możliwe z jednej strony dzięki możliwości uzyskania jej sfinansowania kredytem oferowanym przez banki uczestniczące, z drugiej strony dzięki bezpłatnemu doradztwu inżynierów programu, którzy pomogą w wybraniu optymalnych rozwiązań dla Twojej konkretnej sytuacji.

Od kiedy są przyjmowane wnioski o kredyty w ramach programu ?

Przyjmowanie wniosków na kredyty w ramach programu PolREFF w oddziałach banku BZ WBK rozpoczęło się w listopadzie 2016.

Czy program skierowany jest tylko do osób indywidualnych czy też mogą z niego skorzystać spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki samorządu, które są właścicielami np. kamienic?

Program jest  skierowany do osób indywidualnych jak również spółdzielni mieszkaniowych oraz innych podmiotów będących właścicielami lub zarządzających budynkami mieszkalnymi.

Ograniczeniem w zakresie podmiotów, które mogą skorzystać z programu może być natomiast wewnętrzna polityka banków uczestniczących w programie. Obecnie bank BZ WBK w ramach PolREFF oferuje kredyty tylko osobom indywidualnym. 

Czy wspólnoty mieszkaniowe również mogą skorzystać z programu?

PolREFF przewiduje możliwość skorzystania z programu również przez wspólnoty mieszkaniowe, jednak dostępność kredytów dla tych podmiotów oferowanych w ramach programu zależy od banków uczestniczących w programie. 

Czy program przewiduje dofinansowanie kredytów?

Program PolREFF nie oferuje dofinansowania kredytów. Doświadczenia z innych programów oferujących różne formy dofinansowania pokazują, że związane z tym utrudnienia formalne i wymogi dokumentacyjne w wielu przypadkach uniemożliwiały uzyskanie finansowania bądź generowały dodatkowe koszty np. poprzez potrzebę zatrudniania firm doradczych, w celu przygotowania przez nie wniosków oraz wymaganej dokumentacji. Dofinansowane programy miały również wpływ na ceny produktów i usług objętych danym programem na rynku. W rezultacie faktyczne korzyści z dofinansowania dla realizujących inwestycje były znacznie mniejsze.

PolREFF, w zamian za premie inwestycyjne oferuje darmowe doradztwo inżynierów - ekspertów, którego celem jest pomoc w optymalizacji inwestycji, tak aby wygenerowane w jej rezultacie długofalowe oszczędności były maksymalne.

W jakiej formie udzielane jest finansowanie ? Kredytów hipotecznych, pożyczek gotówkowych, innych ?

Na chwilę obecną przewidziane jest udzielanie pożyczek gotówkowych. Bank rozważa również wprowadzenie kredytów hipotecznych w przyszłości. 

Czy można połączyć fotowoltaikę z innymi inwestycjami energooszczędnymi?

Tak, kredytem oferowanym w ramach programu PolREFF mogą być objęte łączone inwestycje zarówno z obszaru zastosowania źródeł odnawialnej energii jak i z obszaru efektywności energetycznej.

Wymiana okien i drzwi

Czy zewnętrzne rolety przyczyniają się do obniżenia zużycia energii?

Tak. Jeżeli mamy taką możliwość warto zamontować rolety zewnętrzne. Zimą skutecznie „powstrzymują” ucieczkę ciepła z domu, z kolei latem chronią przed jego napływem do wnętrza. W jednym i w drugim przypadku zmniejszają zapotrzebowanie na energię (zimą na ciepło do ogrzewania, latem na chłód z klimatyzacji). Poza tym, skutecznie zaciemniają pomieszczenia (np. sypialnię), chronią przed hałasem i oświetleniem zewnętrznym, zwiększają poczucie bezpieczeństwa.

Ważne, aby pamiętać o odpowiednim montażu rolet, by świadomie lub nieświadomie nie stworzyć drogi ucieczki ciepła (mostka cieplnego) w okolicy ramy okna.

Jak poznać, czy ekipa dobrze zamontowała okno?

Właściwy montaż okna jest bardzo ważny. Warto rozejrzeć się za rzetelną ekipą, która zamontuje okna w profesjonalny sposób. Błędny montaż okna może skutkować wieloma uciążliwościami np. obniżoną termoizolacyjnością, wnikaniem do wnętrza wody czy nadmierną infiltracją powietrza. Warto więc sprawdzić czy ekipa dobrze wykonuje swoją pracę:

  • przed montażem podłoże powinno zostać oczyszczone przez usunięcie starego materiału uszczelniającego, pyłu, gruzu, należy też uzupełnić ubytki w ścianach i       nadprożu,
  • montaż ramy okiennej i mechanicznych łączników powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta i sztuką budowlaną, okno powinno być dokładnie ustawione (wypoziomowane i spionowane),
  • pustą przestrzeń między ramą a ścianą należy wypełnić materiałem uszczelniającym,
  • idealne byłoby zastosowanie tzw. ciepłego montażu okien, przy którym stosowane są dodatkowe materiały izolacyjne (np. folie, taśmy uszczelniające, taśmy paroszczelne). Jest szczególnie ważne w budynkach niskoenergetycznych.
  • na samym końcu staranne wykonanie obróbki murarskiej oraz użycie silikonu neutralnego do dodatkowego uszczelnienia wykańczającego.

W jaki sposób sprawdzić, czy mam szczelne okna?

Można sprawdzić szczelność okien domowym sposobem, np.

  • przyłóż dłoń do ramy okna i sprawdź czy poczujesz powiew powietrza (szczególnie łatwe, gdy na dworze jest chłodno),
  • sprawdź czy pomiędzy skrzydło okna, a ramę nie dostają się drobinki kurzu (widoczne po otwarciu okna),
  • włóż kartkę papieru między okno a ramę, jeżeli po zamknięciu okna możesz ją wysunąć, oznacza to, że okno jest nieszczelne.

Najczęściej, aby pozbyć się nieszczelności, wystarczy regulacja okien i/lub wymiana uszczelek. 
Do sprawdzenia nieszczelności można też zastosować badanie termowizyjne, ale to już koszt kilkuset złotych.

Czym kierować się przy wyborze okien?

Zakup okien jest inwestycją poczynioną na wiele lat, dlatego warto się dobrze zastanowić, aby podjąć właściwą decyzję. Przede wszystkim należy zastanowić się nad materiałem, z którego okno jest wykonane – plastikowe czy drewniane. Jeżeli w domu jest problem z wilgocią warto pomyśleć nad nawiewnikami. Nie bez znaczenia jest poziom izolacji akustycznej. Dla dbających o bezpieczeństwo ważnym jest aby okno było antywłamaniowe. Jako, że wymiana okien to spory wydatek warto udać się do salonu firmowego renomowanych producentów, a do montażu wynająć certyfikowaną ekipę.

Więcej informacji w poradniku w sekcji „Wymiana okien i drzwi” http://polreff.org/wymiana-okien-i-drzwi.html.

Co oznacza znak CE?

Znak CE  potwierdza złożenie przez producenta Deklaracji zgodnie z Normą Europejską. Kupując okno warto zwrócić uwagę na jego kartę właściwości użytkowych. To właśnie z niej otrzymamy wszystkie ważne dla nas informacje odnośnie parametrów energetycznych oraz właściwości użytkowych wybranego przez nas modelu okna. 

Jakie okna wybrać - drewniane czy plastikowe?

W Polsce popularne są zarówno okna plastikowe jak i drewniane. Wybór nie jest taki oczywisty, każde z nich ma swoje wady i zalety. Wszystko zależy od wymagań użytkownika. Okna drewniane są bardziej estetyczne, dobrze pielęgnowane mogą służyć nawet 80 lat, są bardziej stabilne, mają lepszy wskaźnik infiltracji powietrza, istnieje możliwość  ich naprawy w wypadku uszkodzenia. Z kolei okna plastikowe są odporne na warunki atmosferyczne oraz działanie grzybów i owadów, są tańsze, praktyczne nie wymagają konserwacji.

Więcej informacji na ten temat dostępnych jest w poradniku w sekcji „Wymiana okien i drzwi” http://polreff.org/wymiana-okien-i-drzwi.html.

Co to jest ciepły montaż okien i czy warto się na taki montaż zdecydować?

Zaleca się, aby okna były montowane zgodnie z zastosowaniem zasad tzw. ciepłego montażu, zwanym także montażem warstwowym. Jest to metoda pozwalająca znacznie udoskonalić parametry izolacyjne miejsca styku okna z murem poprzez dodatkowe zabezpieczenie warstwą izolacji cieplnej. Należy pamiętać, aby montaż był jednolity na całej elewacji.    

Jak uniknąć zaparowania okien w okresie zimowym?

Parowanie szyb to naturalne zjawisko. Najczęściej występuje w okresie jesienno-zimowym, gdy istnieje duża różnica temperatur między wnętrzem a zewnętrzem  (ok. 20oC), a w pomieszczeniu jest duża wilgotność powietrza (ok. 60%). Również czynności domowe, jak gotowanie czy prasowanie, powodują kondensację pary na szybie.

Skutkiem zaparowanych okien może być powstawanie pleśni, dlatego ważne jest zapobieganie. Za odprowadzanie nadmiaru wilgoci odpowiada wentylacja. Nie zawsze jednak jest to wystarczające. Zbyt szczelna termoizolacja budynku oraz zbyt szczelne okna sprawiają, że wymiana powietrza jest utrudniona (lub wręcz niemożliwa). Receptą jest częste wietrzenie pomieszczeń. Warto jednak pomyśleć o montażu nawiewników.    

Po co jest gaz szlachetny między szybami zespolonymi?

Gaz szlachetny spełnia rolę izolacyjną. Jest on zamknięty między taflami szkła w hermetycznej komorze. Najczęściej stosowany jest argon, ale spotykany jest też ksenon i krypton. Gazy te charakteryzują się słabym przewodzeniem ciepła, przez co nie ucieka ono tak szybko z pomieszczenia.

Czy warto montować nawiewniki i jeśli tak to jakie ?

Zapewnienie wentylacji po wymianie okien jest ważne, gdyż zatrzymanie obiegu powietrza poprzez zainstalowanie nowych, szczelnych okien w pomieszczeniach, w którym wcześniej była naturalna wentylacja spowodowana nieszczelnymi oknami może doprowadzić do wzrostu wilgotności i ciepła, w rezultacie do powstawania grzyba na ścianach, czy suficie.

Jako, że nowoczesne okna są bardzo szczelne, najlepszym rozwiązaniem jest wyposażenie okien w nawiewniki. Do prawidłowego działania nie wymagają one ingerencji użytkownika. Ich działanie uzależnione jest od wartości wilgotności względnej (nawiewniki higrosterowane) lub od warunków panujących na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń (ciśnieniowe i sterowane ręcznie).

Jakie okna zastosować jeżeli w budynku jest wentylacja mechaniczna?

W przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej należy zwracać uwagę na te same parametry izolacyjne, co w przypadku wentylacji grawitacyjnej. Jednocześnie należy pamiętać, że w pomieszczeniach wentylowanych mechanicznie otwieranie okien odbywa się zdecydowanie rzadziej, (najczęściej w ramach konserwacji okna), gdyż każde uchylenie skrzydła powoduje zaburzenie prawidłowego działania wentylacji. Jednocześnie w tego typu rozwiązaniach nie stosuje się nawiewników.    

Jakie parametry powinny spełniać drzwi zewnętrzne, aby były uznane jako energooszczędne?

Tutaj ważny jest współczynnik przenikania ciepła U. Im niższa wartość współczynnika U, tym drzwi bardziej energooszczędne. Nie powinien on być większy niż 2,6 W/m2K, dla domów energooszczędnych rekomendowane są drzwi o współczynniku U = 1,2 W/m2K lub niższym. Ważnym jest aby wziąć pod uwagę wartość podawaną dla całych drzwi, a nie dla ich fragmentów (np. dla środkowej, docieplonej pianką, części).    

Docieplenie ścian, dachów i podłóg

Czym ocieplać, żeby nie popełnić błędu ?

Termoizolacja (ocieplenie) domu to wprawdzie kosztowna inwestycja, ale przynosząca całkiem dobre efekty. Ale, jak w większości przypadków, najtańsze nie oznacza najkorzystniejsze. Ostateczny wybór materiałów izolacyjnych zależy m.in. od: potrzeb inwestora, możliwości finansowych oraz miejsc, które chcemy ocieplić (ściany, dach, fundamenty, etc). Warto dobrze zaplanować działania szczególnie, że w pewnych sytuacjach materiały można stosować wymiennie – np. droższą wełnę mineralną zastąpić tańszym styropianem. Ale nie zawsze ten zabieg się sprawdzi.

Brak chociażby orientacyjnej znajomości rodzajów materiałów termoizolacyjnych i ich przeznaczenia może skutkować co najmniej tym, że w wyniku złego dopasowania materiału do miejsca nie uda się osiągnąć zadowalającego efektu, co spowoduje, że będzie trzeba poprawiać/wymieniać ocieplenie w nieodległej przyszłości. W międzyczasie rachunki za ogrzewanie będą wyższe, a sumarycznie koszty inwestycji wzrosną.    

Jaka powinna być właściwa grubość izolacji ?

To zależy od tego co mamy i jaki materiał chcemy zastosować. Dla przykładu:

a.      ściana z cegły pełnej obustronnie otynkowana tynkiem cementowo-wapiennym. Całkowita grubość ściany 42 cm. Jeśli wybierzemy nie najlepszy styropian
         o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,045 [W/m i Kelvin]  (współczynnik powinien być podany na opakowaniu styropianu), to do spełnienia wymogów
         wskazanych przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
         (Dz. U. z dnia 18 września 2015 r., poz. 1422) jako obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku konieczne jest ocieplenie o grubości 17 cm;

b.     ściana z pustaków ceramicznych obustronnie otynkowana tynkiem cementowo-wapiennym. Całkowita grubość ściany 42 cm. Jeśli wybierzemy znacznie
        lepszy styropian o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,035 [W/m i Kelvin] (współczynnik powinien być podany na opakowaniu styropianu), to do
        spełnienia tych samych wymogów potrzebne będzie ocieplenie o grubości 11 cm;

Zastosowanie materiału o zbyt wysokim (gorszym) współczynniku λ powoduje, że warstwa ocieplenia musi być tak gruba, że wpływa na estetykę bryły budynku (tzw efekt „otworu strzelniczego” – małe okna mocno zagłębione w ścianie sprawiają takie właśnie wrażenie). Ponadto gruba warstwa ocieplenia może sprawiać dodatkowe problemy z gzymsami dachowymi, podwieszeniami rynien i rur spustowych, a także wymaga zastosowania szerokich parapetów okiennych, nie wspominając już o dyskomforcie związanym z ograniczoną ilością światła słonecznego wpadającego do pomieszczeń przez okna.

Jaki rodzaj izolacji wybrać do ocieplenia?

To zależy od miejsca ocieplenia:

  • Wełna mineralna może być stosowana w miejscach o małym zagrożeniu zawilgoceniem, np. do ocieplania dachów skośnych, dobrze izolowanych ścian zewnętrznych, sufitów podwieszanych, podłóg na legarach, wewnętrznych ścianek działowych, sufitów podwieszanych, stropów poddaszy.
  • Styropian jest możliwy do zastosowania w miejscach o dużym zawilgoceniu, np. do ocieplenia ścian zewnętrznych, stropodachów, stropów.
  • Płyty warstwowe służą do ocieplenia ścian i dachów, dobrze sprawdzają się w izolacji hal i budynków gospodarczych.
  • Styropapa zalecana jest do izolacji dachów płaskich i lekko spadzistych, tarasów i części podziemnej budynku.
  • Piana poliuretanowa stosowana jest  do ocieplenia poddaszy, dachów płaskich, stropodachów, ścian fundamentów.
  • Polistyren ekstrudowany zalecany jest w miejscach, w których może wystąpić zawilgocenie, do ocieplenia ścian fundamentowych, piwnicznych, płaskich dachów odwróconych i podłóg na gruncie
  • Mineralne materiały izolacyjne stosowane są do izolacji fundamentów, ścian, stropów i stropodachów
  • Włókna celulozy zalecane są do stosowania przy izolacji stropodachu i ścian. 

Ocieplenie poddasza: jaki materiał ?

Poddasza najczęściej ocieplamy poprzez umieszczenie materiału izolacyjnego pomiędzy elementami nośnymi więźby (krokwiami). Z tego względu ważne jest upewnienie się, czy możliwe będzie dokładne wypełnienie tych przestrzeni, czy płyty będą dobrze i ściśle do siebie przylegały oraz czy uda się łatwo dotrzeć do narożników i załamań. Jeśli materiał izolacyjny nie spełni tych warunków, stosowanie go nie ma sensu, ponieważ skuteczność wykonanego ocieplenia okaże się znacznie niższa.

Każda szczelina w izolacji stanie się bowiem mostkiem termicznym, przez który będzie uciekać ciepło. Takie problemy wykonawcze przytrafiają się przy stosowaniu bardzo miękkich mat lub płyt z twardych materiałów.
Jeśli więc najważniejszy jest dla nas efekt w postaci ciepłego poddasza, lepiej wybrać do jego ocieplania materiał nie rozwarstwiający się, ale sprężysty, który dokładnie wypełni wszystkie wolne przestrzenie i sprawi, że płyty będą szczelnie przylegały do siebie, zachowywały swój kształt i wymiary przez długie lata.

Ocieplenie poddasza - jaka powinna być grubość izolacji termincznej ?

Przy inwestowaniu ocieplenie poddasza, oprócz odpowiedniego wyboru materiału warto rozważyć również grubszą warstwę izolacji. Ze względu na koszty standardem jest  wykonywanie ocieplenia tylko do wysokości krokwi. Tymczasem,  zwiększając grubość izolacji o 10 cm - poprawiamy aż o 40% izolacyjność cieplną. Dzięki temu będziemy mogli oszczędzać pieniądze przez wszystkie kolejne lata eksploatacji budynku.

Za najlepsze rozwiązanie do ocieplania poddaszy uznaje się obecnie dwuwarstwowe ocieplenie z wełny mineralnej. Izolując w ten sposób skutecznie unikamy mostków termicznych, uzyskując bardzo energooszczędne poddasze. Ocieplenie o grubości 25 cm do 30 cm zapewnia ciepło w okresie zimowym, a efektem dodatkowym jest obniżenie temperatury wewnętrznej w okresie letnim. 

Jak wykonać ocieplenie poddasza przy użyciu wełny mineralnej ?

Ze względu na fakt, że wysokość krokwi wynosi zazwyczaj 16 cm (ale mogą występować inne grubości w zależności od konstrukcji więźby), a zalecana grubość izolacji dla uzyskania energooszczędnego poddasza to 25–30 cm, izolację wykonuje się co najmniej dwuwarstwowo. Z jednej strony jest to wymóg technologii wykonania, z drugiej sposób na minimalizację wpływu termicznych mostków liniowych, jakimi są krokwie i szczeliny na łączeniu płyt materiału izolacyjnego. 


Zestaw i ułożenie materiałów stosowanych w ocieplaniu połaci dachowej różni się ze względu na sposób odprowadzenia pary wodnej wytworzonej przez mieszkańców i przenikającej z pomieszczeń poddasza na zewnątrz. Są więc dwa rozwiązania: poddasze typu nieszczelnego i szczelnego.

Poddasze użytkowe typu nieszczelnego dla pary wodnej   
 
Poddasze użytkowe typu szczelnego dla pary wodnej 

  • występuje gdy na krokwiach zamontowana jest folia wiatroizolacyjna (membrana) o wysokiej paroprzepuszczalności (powyżej 600–800 g/m2/dobę lub Sd<0,03 m),
  • odprowadzenie pary wodnej odbywa się przez szczelinę między wiatroizolacją a pokryciem dachowym. 
  • występuje, gdy pokrycie dachowe, np. papa, ułożone jest na deskowaniu pełnym bądź gdy na krokwiach zamontowana jest folia wiatroizolacyjna wstępnego krycia o niskiej paroprzepuszczalności (do 600 g/m2/dobę lub Sd> 0,03 m),
  • odprowadzenie pary wodnej odbywa się przez szczelinę między ociepleniem a deskowaniem pełnym lub folią wstępnego krycia.
zawsze wykonujemy

  • szczelinę wentylacyjną o grubości kontrłaty 2–3 cm nad folią wiatroizolacyjną a pod pokryciem dachowym,
  • wlot powietrza do szczeliny nad rynną przez tzw. wróblówkę,
  • wylot w kalenicy przez tzw. szczotkę w gąsiorze
  • szczelinę wentylacyjną o grubości 3–6 cm między ociepleniem a deskowaniem pełnym lub folią wstępnego krycia,
  • trójkątny ruszt ze sznurka poniżej folii wiatroizolacyjnej albo deskowania po to, aby materiał izolacyjny nie zatkał szczeliny,
  • wloty powietrza pod okapem i w kalenicy.

grubość ocieplenia: I warstwa – między krokwiami    


  • grubość pierwszej warstwy ocieplenia powinna być o 1–2 cm mniejsza niż wysokość krokwi, aby uniknąć wypchania folii wiatroizolacyjnej (membrany) w kierunku pokrycia (czyli np. dla krokwi h=16 cm, grubość ocieplenia g=15 cm)